Посадка яблони и подготовка почвы - Посадка и уход за растениями
Четверг, 19.01.2017, 03:10
Приветствую Вас Гость | RSS
Дачный портал

Посадка яблони и подготовка почвы

Главная » Статьи » Посадка и уход за растениями

Посадка яблони и подготовка почвы

Где лучше разместить яблоню? Это зависит от рельефа, размера и конфигурации участка. Если он находится на склоне, то яблоню высаживают в верхней части, особенно стланцы. Внизу склона застаивается холодный воздух, и при весенних заморозках цветки иногда погибают.

Стланцы и карликовые деревья лучше размещать на участках, где не сдувается снег.

Яблоне нужно отводить отдельное место, высаживая куртиной с расстоянием 3—4Х Х2,5—4 м. Можно деревья размещать в один ряд в центре или с продольной стороны участка.

Подготовка почвы для посадки. Яблоня предпочитает достаточно рыхлые, плодородные, хорошо увлажненные почвы — легкие черноземные, глубокие среднесуглинистые и супесчаные с глубиной залегания грунтовых вод не ближе 1,5—2 м от поверхности. На таких почвах основная масса наиболее деятельных корней уходит вглубь до 50—60 см, а в горизонтальном направлении — далеко за пределы проекции кроны.

На Среднем Урале в основном распространены дерново-подзолистые почвы, обедненные питательными веществами, во многих случаях с плохими физическими свойствами. Для садоводов-любителей чаще всего отводят неосвоенные земли, в том числе вырубки из-под леса, торфяники и другие малопригодные участки. Перед закладкой сада большинство почв требует коренного улучшения.

На продуктивность деревьев благоприятно влияет предпосадочное глубокое окультуривание (известкование, внесение удобрений, глубокая перекопка) всего участка. Почву важно обогатить элементами питания и создать запасы для растений на более длительный срок.

Многие садоводы проводят лишь местное окультуривание — заправляют посадочную яму плодородной землей. В таком случае через два-три года, когда корни выйдут за пределы посадочной ямы, необходимо окультурить почву в междурядьях.

Перед сплошным окультуриванием следует проанализировать почву в лаборатории. Особенно это важно перед закладкой сада. Если почва кислая — ее известкуют. Норма извести зависит от кислотности, механического состава и содержания гумуса (почвенного перегноя) в почве. Кафедра агрохимии Пермского сельскохозяйственного института рекомендует вносить от 15 до 80 кг на 100 м2 (табл.).

Нормы внесения извести, кг на 100 м2
Нормы внесения извести, кг на 100 м2

Практика показывает, что органические удобрения, внесенные перед посадкой, повышают зимостойкость и продуктивность яблони, так как гумус улучшает структуру и водно-воздушный режим почвы. На лесных и дерново-подзолистых почвах органических удобрений вносят 1—3 т, а минеральных (фосфорных и калийных) — 0,6—1,2 кг действующего вещества на 100 м2 (расчет минеральных удобрений приведен в разделе «Питание плодовых деревьев). При внесении органических удобрений повышается эффективность минеральных и извести.

Удобрения и известь равномерно рассевают по участку и заделывают в почву при перекопке.

Труднее окультурить сильно оподзоленные и плотные глинистые, заболоченные и каменистые почвы. Поступают по-разному: улучшают почву с постепенным углублением гумусового горизонта, используют насыпной грунт, высаживают в посадочные ямы больших размеров.

Окультуривание торфянистых почв. Коллективные сады нередко размещены на торфяно-болотистых почвах с пониженным рельефом и, как правило, с близким стоянием грунтовых вод. Начинающие садоводы стремятся как молено быстрее засадить участок, чаще всего без подготовки почвы. Растения при этом плохо растут, а иногда и гибнут, так как торфянистая почва без коренного улучшения не пригодна для возделывания плодово-ягодных растений. Она бедна основными элементами питания в доступной для растений форме. В ней мало микроэлементов, она холодная, так как торф плохо проводит тепло. За счет темной окраски верхние поверхностные слои весной быстро прогреваются и пересыхают, а нижние остаются холодными. Весной торфянистые почвы оттаивают на 10—15 дней позднее обычных.

Условия образования торфяников разные. Потому почвы имеют неодинаковый химический состав и кислотность. Торфа бывают низинного, переходного и верхового типа. Верховой торф бурый, отличается слабой степенью разложения. Для него характерна повышенная кислотность. Низинный — землисто-черный, богаче верхового, имеет слабую, а иногда и нейтральную кислотность.

Торфяники при окультуривании необходимо прежде всего осушить. При этом улучшатся водно-воздушный и пищевой режимы почвы в зоне корнеобитаемого слоя деревьев.

При осушении меняются условия почвообразовательного процесса: создается аэрация, усиливается разложение органического вещества торфа, окисляются опасные для растений закисные соединения. Начинать осушение лучше весной и одновременно на всей территории будущего коллективного сада. Перед осушением следует проконсультироваться у специалиста-мелиоратора.

При окультуривании торф наполовину заменяют другим грунтом (глиной, песком), вносят удобрения и снижают кислотность.

Глину, суглинистую почву или песок (5—8 т на 100 м2) перемешивают с торфом (на глубину не менее 40 см) и создают искусственный грунт. При этом немного поднимают уровень участка. На заболоченных местах с близким стоянием грунтовых вод уровень почвы приходится повышать до 0,5—1 м. Но в этом случае грунта подвозят больше (до 25—50 т). В качестве разрыхлителя используют котельный шлак (5—10 т) более крупного помола, чем при известковании.

Измельченные шлаки (мартеновские, доменные, ферросплавные, конверторные, электросталеплавильные) можно использовать для нейтрализации кислотности. В них также помимо окислов кальция и магния содержатся микроэлементы. Если же садоводы не применяют шлаки, то на верховых торфяниках полезно внести медный купорос или сернокислую медь (250 г на 100 м2) и молибденовокислый аммоний (215 г на 100 м2). Соли можно заменить отходами химической промышленности — пиритными огарками (3 кг) и молибденовыми отходами (1 кг).

Дозы извести зависят от видов торфяника: на верховые вносят 30—60, а на переходные—25—40 кг на 100 м2. Частицы извести не должны быть крупнее 2—3 мм. Заделывают ее на глубину перекопки почвы.

На осушенных торфяниках в первые годы освоения эффективны калийные и фосфорные минеральные удобрения. Калийной соли на 100 м2 вносят 3 кг, суперфосфата — 4— 6, или любого комплексного минерального удобрения — 5—6 кг. На верховых и переходных торфах эффективнее фосфоритная мука, чем суперфосфат.

Азота в торфе много, но он доступен растениям только после воздействия на него микроорганизмов. Поэтому для ускорения разложения торфа вносят биологически активные органические удобрения с богатой микрофлорой (15—20 кг на 100 м2). Хороший результат получается от жидких растворов навозной жижи или птичьего помета.

При создании искусственного грунта важно тщательно перемешать глину, известь, удобрения при перекопке.

Если садоводы не могут подготовить почву одновременно на всем участке, то его осваивают частями или высаживают деревья на насыпные холмы. Так, на участке садовода Е. М. Меринова (г. Свердловск) застойные грунтовые воды находятся почти в полуметре от поверхности почвы. Поэтому он выращивает яблоню на насыпных холмах высотой и шириной 1,5 м. Вначале вбивает высокий крепкий кол. Вокруг него на поверхность естественного грунта укладывает слой гравия для дренажа. Затем насыпает холм плодородной земли, высаживает деревце и привязывает его к колу. Вокруг яблони оставляет приствольный круг, а пологие стенки холма задерняет.

Предпосадочная подготовка почвы каждого участка зависит от конкретных условий и возможностей.

Посадка. Высаживают яблоню весной (конец апреля — до середины мая) и осенью (сентябрь — первая декада октября). Осенью у саженцев удаляют листья. У них должна быть хорошо развитая мочковатая корневая система. При перевозке корни увлажняют и обертывают пленкой или мешковиной. Подсушенные саженцы перед посадкой нужно опустить на 1—2 дня в воду. Весной при посадке в сухую ветреную погоду стволики обертывают влажной тряпкой или мхом. Это уменьшает иссушение тканей саженца.

На участках с глубиной залегания грунтовых вод не ближе 1,5 м яблоню высаживают в посадочные ямы, а на сырых местах, или с водонепроницаемой тяжелой глиной, или с каменистым грунтом — на насыпные холмики (рис.).

Посадка саженцев
Посадка саженцев: А—на сильнорослых подвоях: 1 — в штамбовой форме, 2 — в стелющейся форме, 3 — на насыпном холме; Б — на слаборослых подвоях: 1 — на карликовом подвое, 2 — на привитой вставке карликового подвоя (а — место прививки культурного сорта), 3 — через год после посадки на привитой вставке; В — пригнутая однолетка стланца.

Ямы для посадки копают шириной 100 и глубиной 60 см. Правда, размер их зависит от местных условий. Например, на песчаных или на неокультуренных бедных почвах ямы копают большего размера с тем, чтобы внести больше хорошей плодородной земли.

С верхним плодородным слоем земли перемешивают удобрения. Примерные нормы их представлены в табл.

Примерные нормы внесения удобрений в посадочную яму
Примерные нормы внесения удобрений в посадочную яму (А. С. Нащекина)

В центр ямы вбивают кол и вокруг него насыпают подготовленную землю, уплотняя ее ногами. Саженец устанавливают на холмик с северной стороны кола. Для предохранения корней от подсыхания перед посадкой саженец обмакивают в сметанообразную болтушку из смеси коровяка или торфа с глиной, разведенных в воде.

Высаживать саженцы глубоко вредно. При этом растения плохо растут и не плодоносят. Чтобы избежать заглубления, корневая шейка (место перехода корней в штамб, а не место прививки) при посадке должна быть выше уровня почвы на 3—5 см. Иначе после посадки и полива земля в яме вместе с саженцем сильно осядет. Когда правильно установят саженец, корни засыпают рыхлой землей из междурядья (не смешанной с минеральными удобрениями) и вновь уплотняют. Хорошо посаженный саженец сравнительно трудно вытянуть из земли.

Чтобы между корнями и землей не было пустот, независимо от влажности почвы саженцы поливают (не менее двух-трех ведер на деревце). По краям ямы насыпают землю и делают лунку. Приствольный круг мульчируют слоем торфа или перепревшего навоза толщиной 5—7 см. Оставшуюся от посадки землю разбрасывают по участку. Весной саженцы поливают 2—3 раза в месяц.

При посадке на холмики используют привозной грунт с огородного удобренного участка или создают его искусственно, как и для посадочных ям. Высота холмика 50— 60 см, ширина по основанию не менее метра. Некоторые садоводы в первый год после посадки для удобства ухода за приствольным кругом холмик обшивают досками или деревце сажают в ящик без дна. В последующие годы холм постепенно расширяют за счет насыпного грунта.

Стланцевую форму создают с момента посадки саженца. В зависимости от возраста и строения кроны саженцы при посадке устанавливают вертикально (как они росли в питомнике) или наклонно. Лучший способ посадки стелющихся сортов — с вертикальным положением штамбика. Это обеспечивает равномерное размещение корневой системы вокруг штамбика и более глубоко ее залегание в посадочной яме. У однолетних саженцев побег эластичный. Он легко пригибается, и потому его сажают как обычное штамбовое дерево. После посадки этот побег (будущий проводник) осторожно сгибают в сторону шипа на высоте 15—20 см от почвы. Начинающие садоводы согнутый побег закрепляют одним крючком у вершины, тем самым придают ему дугообразное положение. Это неправильно. При отрастании в самой высокой точке дуги появляются вертикально растущие приросты. Они подавляют рост проводника и затрудняют дальнейшее формирование стланца. Для создания приземной кроны побегу (проводнику) следует придать горизонтальное положение и закрепить двумя деревянными или металлическими крючками. Осенью это делают сразу при посадке, а весной спустя 1—1,5 месяца после нее (рис.).

Двухлетка имеет толстый стволик и не поддается нагибу. Ее высаживают наклонно к поверхности почвы под углом 30—45° (рис.). Чтобы при посадке саженец в месте прививки не сломался, его располагают шипом вниз. К земле пригибают в те же сроки, что и однолетку.
Наклонная посадка ведет к поверхностному залеганию корней. Этого можно избежать в одном случае. Если у двухлетки две нижние боковые ветки расположены не выше 15—20 см от корневой шейки и направлены в диаметрально противоположные стороны, то ее высаживают вертикально, как обычное дерево. После посадки нижние ветки располагают горизонтально вдоль ряда, а все находящиеся выше них — весной срезают.

Если в одну яму высаживают два саженца одного или разных сортов, то корневую систему при посадке размещают с расстоянием 25—30 см друг от друга.

Пересадка взрослых деревьев. В практике довольно часто приходится пересаживать взрослые деревья. Для этого пригодны только здоровые не старше 10 лет с хорошим ежегодным приростом. Деревья более старшего возраста пересаживать не следует. Чем моложе дерево, тем легче оно переносит пересадку.

Чтобы лучше прижилось дерево, время между выкопкой и посадкой должно быть минимальным.

При соблюдении мер предосторожности и необходимых правил агротехники пересаживать деревья можно весной, осенью и даже зимой. Эти сроки имеют свои достоинства и недостатки.

Деревья хорошо переносят осеннюю пересадку (с момента опадения листьев и до начала морозов), но в суровую зиму, еще неокоренившиеся, страдают от иссушения и низких температур.

Зимой их можно пересаживать при температуре не ниже 10° и лучше в конце зимы. После посадки деревья необходимо окучить снегом.

Наиболее приемлемы ранневесенний и весенний сроки. Деревья в течение лета хорошо приживаются, восстанавливают крону и корневую систему.

В целях лучшей приживаемости пересаженные деревья весной обрезают, укорачивая ветви примерно на одну третью часть. Ствол и основания сильных ветвей после посадки обертывают влажной мешковиной или мхом. Деревья поливают с добавлением калиевой соли гетероауксина (одна таблетка на 10 л воды).

Деревья, вышедшие из состояния покоя, труднее переносят пересадку и требуют частых обильных поливов, опрыскивания водой кроны и притенения.

Пересадку практикуют с комом земли и с обнаженными корнями. Лучшие результаты получают при пересадке первым способом. Ком должен быть высотой не менее 50 см и в диаметре 0,8—1,5 м. Ветви осторожно стягивают веревкой. Вокруг дерева копают канаву четырехугольной формы глубиной 50—60 и шириной 30—40 см. Встречающиеся при этом корни перерезают и зачищают ножом. Чтобы сохранить ком земли при перевозке, с боков обшивают досками. Затем подкапывают снизу, осторожно опрокидывают дерево набок и обшивают досками дно кома. При небольшом расстоянии до места посадки ком обертывают мешковиной. Его можно и не обшивать в зимнее время, так как земля замерзшая. При перевозке в машине корни укрывают снегом.

Ямы для посадки копают квадратной или круглой формы на 20—30 см больше кома земли. На дно ямы насыпают слой плодородной почвы, устанавливают дерево на 8—10 см выше уровня поверхности почвы (с учетом оседания).

Пространство между комом и стенками ямы засыпают и уплотняют. Дерево укрепляют растяжками или подпорками и периодически поливают (не менее 10—15 ведер на одно дерево).

 

• ВЫСОКИЕ УРОЖАИ В САДУ ПОЛУЧАЮТ С УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ВОЗВЫШЕННЫХ МЕСТАХ И ЗАЩИЩЕННЫХ ОТ ГОСПОДСТВУЮЩИХ ВЕТРОВ.

• ВО ИЗБЕЖАИИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ АКТИВНЫХ КОРНЕЙ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕКАПЫВАТЬ ПОЧВУ ЛЕТОМ.

• ЗАМЕНА ОБРЕЗКИ МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ НАГИ БОМ И ПЕРЕПЛЕТЕНИЕМ ВЕТВЕЙ УСКОРЯЕТ И ПОВЫШАЕТ ИХ УРОЖАЙ.

Категория: Посадка и уход за растениями | (11.04.2013)
Просмотров: 1035 | Рейтинг: 0.0/0

Фотогалерея Посадка и уход за растениями

Еще статьи

Полевки. Как избавиться?
Выращивание зелёного лука на подоконнике и балконе
Розмарин, выращивание дома, из семян, уход
Выращивание огурцов в теплице болезни и борьба с ними
Вредители картофеля и борьба с ними
Краткая характеристика сортов груши
Навигация
Вход
Искать