Формирование кроны и обрезка яблони - Посадка и уход за растениями
Понедельник, 23.01.2017, 05:30
Приветствую Вас Гость | RSS
Дачный портал

Формирование кроны и обрезка яблони

Главная » Статьи » Посадка и уход за растениями

Формирование кроны и обрезка яблони
В зависимости от типа кроны и условий роста формирование в саду длится от трех до шести лет. На шестой-седьмой год жизни дерево дает товарный урожай. С этого момента крону систематически прореживают, создавая хорошее освещение для ветвей, что способствует лучшей их продуктивности. С годами сила роста дерева ослабевает. В связи с этим образуется слабый листовой аппарат и снижается зимостойкость. Активизировать рост таких деревьев можно с помощью омолаживающей обрезки. В результате появляются сильные приросты с крупными листьями, обеспечивающими получение урожая и закладку цветковых почек.

Однако за последние годы изменились требования к молодым садам. В связи с этим меняются и задачи обрезки. Раньше за счет продолжительного периода формирования (5—6 лет) стремились создать прочные и долговечные деревья, которые все же не были гарантированы от зимних повреждений. Кроме того, обрезка, связанная с формированием кроны, лишала деревья раннего плодоношения. В настоящее время садоводы стремятся получить ранний товарный урожай с молодых деревьев, чему способствует Уменьшение степени и продолжительности периода их обрезки. Но вместе с тем получение ранних урожаев приводит к преждевременному старению и сокращению периода Жизни плодовых деревьев.

Ускорение плодоношения молодых деревьев предусматривает сокращение объема обрезки в период формирования кроны и введение таких приемов, как прищипка, надлом, закручивание, нагиб и переплетение ветвей. Но с началом плодоношения обрезку усиливают для того, чтобы сохранить активный рост дерева, что способствует увеличению продуктивного периода.

Способы и сроки обрезки. Существуют два способа обрезки — укорачивание и прореживание. При укорачивании удаляют часть годичного прироста или многолетней ветви. Этот способ обрезки оказывает разное влияние на деревья в зависимости от их возраста. У молодых — укорачивание прироста ослабляет рост обрезанной ветки в длину, но усиливает ее ветвление, что обычно используют при формировании кроны. Укорачивание ветвей у стареющих деревьев, наоборот, усиливает их рост, вызывая новые сильные приросты. С помощью укорачивания можно изменить и направление роста ветви.

При прореживании удаляют часть или всю ветвь у основания.

В уральских условиях обрезают обычно ранней весной (до набухания почек). Это способствует лучшему заживлению ран. На ветках старше однолетних раны замазывают садовым варом или петролатумом, ускоряющим их зарастание.

Техника обрезки «на почку», «на ветку», «на кольцо». При обрезке однолетних приростов «на почку» срез делают с противоположной стороны почки в направлении от ее основания к вершине. Чтобы почку не повредить, а особенно при работе секатором, над ней можно оставить шипик длиной 1—2 мм (рис.).

Техника обрезки
Техника обрезки: А — срезка однолетних приростов «на почку»: 1 — без шипика, 2— с типиком; Б — обрезка «на ветку»: 1— ветка до обрезки, 2 — часть прироста, удаляемая при обрезке, 3 - место и направление среза, 4 — ветка после обрезки; В — срез «на кольцо»: 1—3 — неправильные срезы, 2 — правильный срез (по вершине кольцевого наплыва); Г - омолаживающая обрезка многолетней ветви. Стрелками показаны годичные кольца (а — место обрезки многолетней ветви).

Ветви старшего возраста (двух и более лет) обычно обрезают «на ветку». Этим приемом пользуются при формировании кроны молодых и при прореживании плодоносящих деревьев. Укорачивая многолетнюю ветку, удаляют часть ее над одним из боковых приростов с более горизонтальным положением в кроне. Площадь среза должна быть по возможности меньшей, а направление его — совпадать с направлением роста ветки (рис.), над которой проведена обрезка.

При прореживании кроны молодых и плодоносящих деревьев некоторые ветки удаляют полностью у самого их основания, окруженного кольцевым наплывом. При такой обрезке «на кольцо» важна быстрота зарастания ран, которая зависит от правильности среза (рис.). Раны быстрее зарастают, если срез сделан около самого наплыва, но не задевает его. Оставлять пенек или срезать наплыв не следует. В обоих случаях рана зарастает медленно.
Толстые ветви удаляют обычно пилкой. Сначала подпиливают их снизу, а затем, поддерживая,— сверху. После этого рану зачищают острым ножом и замазывают петролатумом.

Приемы формирования кроны, заменяющие обрезку. В последние годы крону часто формируют без укорачивания ветвей или их удаления. Горизонтальное положение в кроне полускелетным веткам придают с помощью шпагата, оттягивая их и закрепляя за штамб или нижележащие ветки. Эту работу обычно выполняют весной (до образования листьев, когда все ветки кроны хорошо видны), но при необходимости и летом. Через 2—3 месяца шпагат снимают, и ветка остается в горизонтальном положении.

Иногда побег подводят под сильную ветку и придают ему горизонтальное положение без шпагата.

В июне, в период роста, побегам можно придать горизонтальное положение с помощью «надлома» на высоте 5—10 см от их основания. Надлом делают так, чтобы не переломился побег. Образовавшаяся небольшая ранка в течение лета зарастает. Надломленные побеги нужно положить на соседние ветки, которые будут для них опорой. Это особенно важно для штамбовых деревьев, где надломленные побеги при сильном ветре могут переломиться и засохнуть.

При длине молодого прироста 20—25 см в течение лета вместо надлома побегов можно применять другой прием — «закручивание». Побег легко поворачивают вокруг своей оси и сгибают на том же расстоянии от его основания, что и при надломе. Побег за счет частичной деформации принимает устойчивое горизонтальное положение. Однако у штамбовых деревьев закрученные побеги лучше положить на другие ветки (создать опору). У стелющихся деревьев закручивают только вертикальные молодые приросты в центральной части кроны стланца.

Перевести ветви в горизонтальное положение можно и с помощью переплетения. Для этого два соседних побега подтягивают друг к другу и переплетают, причем нельзя допускать образования высоких дуг. Переплетение нескольких побегов ведет к затенению, преждевременному пожелтению и осыпанию листьев. Этим приемом можно пользоваться в течение всего вегетационного периода — с ранней весны до осени. Расплетать ветки следует через 2—3 недели. У стелющихся деревьев обычно переплетают ветки на периферии кроны, у штамбовых — даже те, которые выросли на проводнике, если рядом есть ветки, с которыми удобно их переплести.

Если неразветвленные ветки переводят в горизонтальное положение с помощью обрезки за два года (первый год — укорачивание ветки на ветвление, второй год — обрезка на один из появившихся боковых приростов), то выполнять приемы, заменяющие обрезку, значительно легче, и период формирования ветвей сокращается.

Какие формы крон наиболее целесообразны для коллективного сада? Садоводы-любители стремятся максимально использовать площадь участка и плотно размещают в саду растения всех пород. Но плодовые деревья нуждаются в хорошем освещении. От этого зависит не только количество, но и качество урожая. Поэтому форма кроны имеет существенное значение. Она влияет на урожай и долговечность деревьев.

В практике садоводства существует большое разнообразие форм кроны. Однако в каждой зоне в зависимости от сортов и условий выращивания деревьев приняты свои, наиболее приемлемые формы. На Урале используют как штамбовые формы крон (для зимостойких в местных условиях сортов), так и стелющиеся (для среднерусских, иностранных и местных малозимостойких сортов). Ограничиться какой-то одной формой кроны среди штамбовых или стелющихся форм нельзя, так как условия размещения деревьев даже в пределах одного участка могут быть разными. Поэтому садоводам следует знать о нескольких формах кроны.
Из штамбовых крон можно использовать следующие: разреженно-ярусную, вертикальную пальметту, веретеновидную и свободно-растущую.

Разреженно-ярусная крона. В связи с плотным размещением деревьев на участке и созданием оптимального освещения в кроне оставляют ограниченное количество скелетной древесины. Остов (скелет) дерева формируют из проводника и трех-четырех скелетных ветвей первого порядка. Их размещают на проводнике ярусами или одиночно. При формировании трех-четырех ветвей в нижнем ярусе может быть не более двух. Расстояние между скелетными ветвями на проводнике 40—60 см.

Скелет кроны будет прочным, если ветви сильные и соподчинены проводнику (т. е. концы всех ветвей находятся на 20—25 см ниже проводника), диаметр скелетных ветвей у их основания не будет превышать половины диаметра проводника в месте их соединения; угол между скелетными ветвями и проводником (угол отхождения) будет 45—60°; все скелетные ветви равномерно расположены в пространстве, т. е. угол «расхождения» между двумя соседними ветвями может быть в пределах 90—150°.

Более слабые ветки, появляющиеся на проводнике и на скелетных ветвях, превращают в полускелетные. Им придают горизонтальное положение, благодаря чему на них быстрее появляются цветковые почки.

Первый ярус скелетных ветвей у саженца, как правило, формируют в питомнике. Независимо от количества ветвей в нижнем ярусе (две или одна) обрезать саженец начинают с проводника. Чтобы недостающие в кроне скелетные ветви сформировать на расстоянии 40—60 см от ветвей нижнего яруса, проводник обрезают на высоте 50—70 см от основания верхней скелетной ветви этого яруса. Скелетные ветви обрезают так, чтобы концы их были ниже обрезанного проводника на 20—25 см. Из появившихся летом приростов на проводнике выбирают недостающие для кроны ветки, но такие, которые расположены в промежутках между скелетными ветвями нижнего яруса.

Для удобства ухода за кроной высоту, деревьев целесообразно ограничить (2,5—3 м). Поэтому, когда «скелет» кроны заложен и верхняя скелетная ветвь своей вершиной отклонится от проводника на 1 —1,5 м, его удаляют, улучшая условия освещения дерева сверху.

Деревья с разреженно-ярусной кроной наиболее долговечны и объемны, благодаря чему продуктивность их выше. Но размещать их следует не ближе четырех метров друг от друга. Период формирования кроны у таких деревьев может длиться в разных условиях от трех до пяти-шести лет, что оттягивает начало плодоношения.

Вертикальная пальметта. В противоположность деревьям с разреженно-ярусной кроной, где ветви размещают равномерно вокруг ствола, вертикальная пальметта представляет собой плоскую форму с размещением скелетных ветвей в одной плоскости. В каждом ярусе на проводнике формируют две скелетные ветви первого порядка, направленные вдоль ряда, но в противоположные стороны от проводника. Второй и третий ярусы ветвей размещают над первым через 80 см. Чем больше ярусов, тем выше деревья. Однако легче и быстрее сформировать дерево с двумя скелетными ветвями, что позволяет размещать деревья в ряду через 2,5—З м.

Чтобы скелетные ветви прочно крепились к проводнику, при формировании нужно соблюдать те же принципы, что и в разреженно-ярусной кроне (соподчиненность ветвей проводнику, диаметр ветвей у их основания не более половины диаметра проводника, угол отхождения ветвей 45—60°).

Все ветки, появляющиеся на проводнике и скелетных ветвях, превращают в полускелетные, переводя их в наклонное положение. На них и формируется урожай.

Ширина плоской кроны может достигать 1,5—2 м, длина вдоль ряда —2,5—3 м, высота ограничивается по желанию садовода путем обрезки проводника и скелетных ветвей над горизонтальными полускелетными ветками.

Для формирования пальметты на проводнике саженца выбирают две скелетные ветви, направленные в противоположные стороны, и с помощью обрезки соподчиняют их проводнику. Остальные переводят в полускелетные путем связывания, сгибания или переплетения. Если выбранные скелетные ветви значительно отклонены от проводника, их несколько подтягивают, чтобы усилить рост, и, наоборот, если они слабо отклоняются от проводника — их оттягивают шпагатом. Проводник и скелетные ветви ежегодно укорачивают на половину или треть длины однолетнего прироста для усиления ветвления и формирования полускелетных веток.

Деревья с такой кроной удобно размещать вдоль стен, вокруг участка, возле домика. Расстояния между деревьями по сравнению с разреженно-ярусной кроной могут быть сокращены на 1—1,5 м, что важно для экономии площади. Формирование только двух скелетных ветвей сокращает и период создания кроны до трех-четырех лет, приближая начало плодоношения.

Веретеновидная крона (рис.). Скелет кроны состоит из проводника, на котором равномерно во все стороны размещаются только полускелетные ветки. Начать формировать такую крону легче из однолетних неразветвленных саженцев. Их обрезают на треть длины и получают первый ярус полускелетных веток в средней части саженца. В первый же год роста этим веткам придают наклонное положение. На следующий год снова укорачивают проводник, формируя на нем новые полускелетные ветки. Так, за три-четыре года высоту кроны доводят до 2—2,5 м и заканчивают формирование удалением проводника над одной из горизонтальных полускелетных веток.

Сорт Грушовка уральская с веретеновидной формой кроны
Сорт Грушовка уральская с веретеновидной формой кроны. Возраст 6 лет.

Некоторые сорта яблони хорошо ветвятся и без обрезки проводника дают достаточно большое количество приростов (Уральское наливное, Солнцедар, Янтарь) с естественно горизонтальным направлением роста. У таких сортов веретеновидная крона формируется легко. Но если рост проводника за лето достигает 70—80 см, его все-таки следует обрезать, чтобы обеспечить равномерное обрастание полускелетными ветками.

Обрезку полускелетных веток начинают тогда, когда прирост их уменьшится до 15— 20 см. Их «омолаживают», укорачивая в том месте, где длина годичного прироста составляла не менее 30 см. После такой обрезки ветка снова дает хороший прирост, но если в период роста побег поднимается вверх, его снова переводят в наклонное положение.

Достоинства веретеновидной кроны заключаются в том, что при формировании ее обрезка сведена до минимума и значительно упрощена. Технически правильно должна выполняться лишь обрезка проводника («на почку»), полу скелетные ветки обрезают секатором без обязательной точности среза. Хотя формирование этой кроны длится 3— 4 года, нижние скелетные ветки плодоносят на второй-третий год после их появления (в зависимости от сорта). Деревья с веретеновидной кроной можно размещать в саду с расстоянием 2—2,5 м друг от друга (так как длина полу скелетных ветвей 1—1,3 м).

Свободнорастущая крона формируется без обрезки. Такие деревья по сравненщр с ежегодно обрезаемыми раньше начинают плодоносить (на четвертый-пятый год жизни дают уже до 5—6 кг с дерева). Но у них скелетные ветви часто выходят из соподчинения проводнику, рост которого рано ослабевает. Крона становится непрочной, и под тяжестью урожая отдельные ветки отламываются. В результате гибнет и проводник. Такие деревья недолговечны, так как большие раны даже у молодых деревьев зарастают медленно. Кроме того, у сортов, хорошо ветвящихся, крона быстро загущается, образовавшиеся внутри ее плодовые веточки раньше времени отмирают, и плодоношение перемещается на периферию кроны, что также снижает продуктивность деревьев. Поэтому, если по каким-либо причинам садовод не может заняться формированием кроны, то при чрезмерном загущении ее следует хотя бы прореживать, удаляя внутренние, переплетающиеся и поломанные ветки.

Стелющиеся формы кроны. В последние годы селекционеры приступили к выведению крупноплодных самостелющихся сортов — естественных стланцев. Пока же хороших сортов нет, и стелющуюся форму создают садоводы. С помощью обрезки и пригибания ветвей крону формируют около поверхности почвы.

Такое положение можно придать кроне любого сорта. Но лучше для этого подбирать крупноплодные сорта с хорошими вкусовыми качествами, которые в условиях Урала незимостойки.

Взрослый стланец должен быть небольшой высоты (30—45 см). Некоторые садоводы формируют стланцы высотой до 70— 80 см. Чем ниже дерево, тем легче его укрыть снегом и сохранить от вымерзания. За счет горизонтального расположения ветвей и благоприятных температурных условий припочвенного климата в летний период дерево быстрее вступает в плодоношение. Большинство сортов яблони уже на второй-третий год дает первые плоды. В период товарного плодоношения стелющаяся яблоня вступает с пяти-семилетнего возраста.
Для создания стелющейся формы пригодны саженцы, привитые на сильнорослых и слаборослых подвоях. Садовод, приобретая саженцы, должен интересоваться, в какой форме (штамбовой или стелющейся) следует культивировать тот или иной сорт.

В садах Урала наиболее распространены двуплечий гнутый стланец и тарелочная форма (рис.). Характерным признаком двуплечего стланца служит наличие вертикального штамбика, который на высоте 10— 20 см переходит в два горизонтальных плеча-проводника. Они направлены в диаметрально противоположные от штамбика стороны вдоль ряда. На каждом плече должно быть три-четыре скелетных ветви с интервалами 30—40 см. Остов кроны с помощью специальной формирующей обрезки заполняют обрастающей древесиной с плодовыми веточками, на которых размещается урожай.

 

Стланец тарелочной формы имеет не два, а три-четыре плеча.

Непременным условием создания приземного положения кроны является своевременный перевод вертикально растущих приростов стланца в горизонтальное положение.

Взрослому дереву можно придать любую форму. Чаще всего это крона в виде плоской тарелки. В зависимости от размера и конфигурации участка, на котором растет стланец, формируют крону, вписывающуюся в этот участок. Внешние контуры стланца могут иметь при этом вид четырехугольника, вытянутого эллипса или круга.

Уход за кроной взрослых штамбовых деревьев. Чтобы дерево плодоносило, все части кроны должны быть хорошо освещены. А поэтому ее систематически прореживают, сохраняя соподчиненность скелетных ветвей проводнику. При прореживании пирамидальные (узкие) кроны расширяют обрезкой скелетных ветвей на внешние приросты. У раскидистых (широких) крон рост скелетных ветвей направляют вверх, обрезая их на ветки с более вертикальным положением в кроне.

Формы крон стланца
Формы крон стланца: 1 — тарелочная, 2 — двуплечая.

Одновременно на концах ветвей ликвидируют развилки, образовавшиеся из двух одинаково развитых приростов. Чтобы в будущем они не разломились, один из них удаляют. В это же время укорачивают полускелетные ветки, если ежегодный прирост их снизится до 15—20 см.
Период полного плодоношения характеризуется уже устойчивыми урожаями, но снижением величины прироста. В связи с этим уменьшается листовая поверхность, снижается количество вырабатываемых листьями углеводов, которые в большом количестве расходуются на формирование урожая. От этого значительно снижается зимостойкость плодовых деревьев.

Задача обрезки в этот период состоит в том, чтобы сохранить активность роста деревьев, добиться ежегодного прироста не меньше 30 см, создать хорошее освещение внутри кроны. С этой целью крону прореживают, удаляя все больные, переплетающиеся, трущиеся друг о друга ветки и при необходимости — даже здоровые. Но при этом следует помнить, что большие раны на проводнике и скелетных ветвях зарастают медленно, ухудшают состояние деревьев. Если же нужно убрать какую-либо ветку, выросшую на проводнике или скелетной ветви, то ее удаляют не «на кольцо», а выше — над первым горизонтальным приростом, имеющимся на удаляемой ветке.

Если эта ветка не ветвится, ее обрезают на расстоянии 25—30 см от основания. После такой обрезки на ней появляется несколько побегов. Один из них, направленный к наружной части кроны, переводят в горизонтальное положение, а остальные над ним весной следующего года удаляют.

Восстановление активного роста деревьев достигается с помощью омолаживающей обрезки. К ней приступают тогда, когда ежегодный прирост побегов снижается до 10— 15 см. Укорачивают скелетные и полускелет-ные ветви на многолетнюю древесину в том месте, где длина годичного прироста в последний раз была не менее 25—30 (рис.). Обрезают ветку в зоне этого прироста над каким-либо боковым ответвлением или даже слабой плодовой веточкой. После такой обрезки появляются сильные молодые приросты, увеличивается листовая поверхность, способствуя повышению зимостойкости деревьев.

Омолаживающую обрезку проводят периодически через 4—5 лет, а прореживание кроны — ежегодно.

Формирование кроны стланца. С момента посадки и всю жизнь приземное положение кроны нужно сохранять с помощью ежегодного пригибания ветвей. Все побеги в конце июня — начале июля переводят в горизонтальное положение: их прикрепляют к земле шпильками, переплетают друг с другом, подводят под нижележащие ветки и т. д. Ветки плодоносящих деревьев под тяжестью урожая сами сгибаются. После сбора плодов стланец на зиму пригибают как можно ближе к земле.

Создать полноценную крону с помощью одного приема (пригибания) трудно. Поэтому нужна формирующая обрезка. Начинают ее чаще всего с первого года после посадки.

О целесообразности обрезки саженца в год посадки имеются противоречивые рекомендации. В практической работе нужно учитывать следующее. У неразветвленной однолетки, оставленной без обрезки, боковые приросты появляются в ее верхушечной части, а почки ниже их остаются спящими и не прорастают. Для посадки поступают саженцы разной силы развития, с разной длиной проводника. Если однолетку с длинным приростом не укоротить, то будущие скелетные ветви сформируются далеко от штамба. Центральная часть такой кроны, лишенная обрастающих веток, непродуктивна, а оголенные места поражаются солнечными ожогами. Кроме того, размеры кроны увеличиваются и не оправдывают занимаемой площади.

Следует помнить, что укорачивание побега вызывает прорастание почек, находящихся близко от места среза. Их количество и сила развития зависят от сортовых особенностей и степени укорачивания.

Ориентировочно считают, что укорачивать неразветвленную однолетку нужно на расстоянии 40—45 см от сгиба проводника. Обрезать однолетки, не превышающие эту длину, нет необходимости.

При укорачивании производят срез над боковой или верхней почкой. Горизонтальный проводник умеренной силы развития обрезают на боковую почку. Обрезка на верхнюю будет способствовать более сильному росту проводника.

На согнутом проводнике (плече) формируют крону одноплечего стланца. Для формирования второго плеча используют один из боковых побегов, находящийся около сгиба. Нежелательно использовать для этой цели вертикальный побег на изгибе: в этом месте под тяжестью плеч разрывается ствол.

Отобранный для второго плеча побег отгибают в диаметрально противоположную проводнику сторону и закрепляют в горизонтальном положении крючком.

На второй и третий год после посадки при весенней обрезке выбирают скелетные ветви. На одном плече у взрослого стланца их может быть разное количество. Но в целях ограничения размеров кроны достаточно иметь не более трех-четырех. В качестве скелетных ветвей можно оставить две смежные, направленные в разные от проводника стороны. Можно выбирать и одиночно расположенные по проводнику. Предпочтение отдают веткам, отходящим сбоку от проводника. Известно, что сильнее растут те ветки, основание которых расположено на верхней стороне стелющихся ветвей. Ветвь с вертикальным основанием развивается сильнее остальных. Она угнетает рост проводника и находящиеся на нем (последующие) ветки. У некоторых сортов для ослабления роста веток их приходится сильно обрезать и пригибать.

Скелетные ветви должны находиться друг от друга (по одной стороне проводника с учетом утолщения их в будущем) на расстоянии не менее 30—40 см. В первые годы формирования скелетные ветви соподчиняют проводнику. После закладки скелетных ветвей выдерживать соподчинение необязательно.

Веточки, находящиеся в промежутке между скелетными (а в дальнейшем и на скелетных), постепенно превращают в полускелетные. Они слабее скелетных и покрыты обрастающими веточками. Для этого однолетний побег укорачивают вдвое сильнее оставленных для скелетных. Укорачивание вызывает рост боковых ответвлений. В нижней части укороченного побега образуются слабые веточки плодового типа, а ближе к верхушке — ростового. На следующий год весной формируемую ветку придерживают в росте. Для этого ее подрезают на нижний побег ростового типа (который направлен параллельно земле), укорачивая его на третью-четвертую часть длины, если он превышает 25—30 см. На следующий год поступают так же при сильном росте полускелетной ветки.

Некоторые садоводы не формируют полускелетные ветки. Все ветки, отходящие сбоку от проводника, свободно растут. С годами это приводит к скученности и переплетению толстых ветвей. Нижние ярусы веток получают мало света, вытягиваются и становятся непродуктивными. При прореживании такой кроны приходится удалять большое количество ветвей. Это ослабляет дерево и снижает урожай.

Правильно сформированная крона стланца имеет один ярус скелетных ветвей, покрытых тонкими веточками обрастающей древесины.

Особое внимание уделяют вертикально растущим побегам, которые появляются на верхней стороне проводника и основных ветвей. За один сезон вертикальные приросты, оставленные без ухода, могут достигнуть длины более одного метра. Через два года превращаются в сильные трудносгибающиеся ветви. Они ослабляют рост проводника и скелетных ветвей, плодоношение которых перемещается на периферию.

В первые годы формирования стланца при весенней обрезке вертикальные побеги полностью удалять нецелесообразно. Ствол и основные ветви должны быть защищены от солнечных ожогов мелкими обрастающими веточками. Для этого некоторые из них укорачивают, другие пригибают, а более сильные удаляют «на кольцо». При укораг чивании вертикальных побегов оставляют пенечки до 10—15 см длины. На следующий год разветвленную вертикальную ветку обрезают на нижний боковой прирост, третью-четвертую часть которого тоже укорачивают.

В последующие годы вертикально растущие приросты переводят в горизонтальное положение с помощью отгиба с одновременным использованием дополнительных приемов — закручивания, надлома или пришпиливания (см. «Приемы формирования кроны, заменяющие обрезку»).

При переводе побегов в горизонтальное положение наиболее сильные из них можно прищипнуть или весной следующего года укоротить. После отгиба побеги своевременно заканчивают рост и на второй год могут заложить плодовые почки.

Иногда почки около сгиба прорастают, В этом случае появившиеся приросты в травянистом состоянии выламывают.

Вместо закручивания или надлома побег можно подвести под более сильную ветку. При сильном загущении кроны некоторые вертикально растущие приросты удаляют летом. Выламывают их с основанием, с пяточкой, пока они не одревеснели.

Ежегодно формируемые молодые стланцы равномерно заполнены обрастающими ветками по всей кроне. Урожай размещается на молодой, наиболее продуктивной древесине одно-двух-трехлетнего возраста. С годами стланец разрастается, ветви наслаиваются и крона загущается. Поэтому в период плодоношения при обрезке весной крону прореживают. Особенно склонны к загущению сорта с хорошей побегообразовательной способностью (Пепин шафранный, Пепин литовский, Мелба, Оранжевое, Советское). Все ветки в кроне должны быть хорошо освещены. В первую очередь удаляют поломанные, сухие, подмерзшие и малоценные. Чтобы снизить высоту стланца, удаляют верхние ветви (высоко расположенные от земли), а самые нижние (находившиеся в затенении) — укорачивают. В дальнейшем за счет появившихся молодых побегов обновляют и формируют полноценную крону.

На деревьях с редкими кронами нужно систематически укорачивать побеги. Без этого плохо ветвятся сорта Уральское большое, Апорт алма-атинский и др.

Большинство сортов стелющегося сортимента хорошо реагирует на умеренное укорачивание в сочетании с прореживанием кроны.

Плодовые образования недолговечны. Поэтому с годами плодоношение перемещается на периферийную часть стланца. Это отражается на продуктивности дерева, так как центральная часть кроны остается без урожая. Для сохранения продуктивной кроны после нескольких хороших урожаев обрезают стланцы на многолетнюю древесину. Эту работу повторяют через каждые три-четыре года. Укорачивают концевые части скелетных и полускелетных ветвей. Обрезку проводят на боковую ветвь, которая расположена на двух-трехлетней древесине (иногда и более старшего возраста) с хорошим приростом.

Регулярная и умеренная обрезка в сочетании с пригибанием ветвей стланца обеспечивает высокие и устойчивые урожаи на протяжении не одного десятка лет.

Как исправить дефекты кроны? Если крону деревьев не формировать в первые годы жизни, образуются дефекты, влекущие за собой преждевременную гибель растений. Скелетные ветви у штамбовых деревьев иногда развиваются сильнее, чем проводник, появляется много развилок, а также веток, растущих внутрь кроны. В результате могут отломиться отдельные ветви или разломиться вся крона.

При исправлении крон у молодых деревьев в первую очередь ликвидируют развилки. Если они появились на периферии кроны и состоят из веток одно-двухлетнего возраста, одну из них удаляют «на кольцо». Если же ветки, образующие развилки, старше двух лет, одну из них сильно укорачивают на какое-нибудь горизонтальное ответвление или даже слабую плодовую веточку. Когда скелетные ветви растут сильнее проводника, их укорачивают над полускелетными разветвлениями, направленными к периферии кроны.

Чтобы проводник в кроне снова занял доминирующее положение, он должен быть выше ветвей на 20—25 см.

Если в кроне погиб проводник, его заменяют верхней скелетной ветвью, придав ей вертикальное положение подвязкой к оставшемуся от старого проводника шипу.

Приводить в порядок сильно запущенные кроны начинают с выделения проводника и скелетных ветвей. Для этой цели в качестве скелетных выбирают в кроне наиболее удачно расположенные ветви, прореживают крону, а остальные ветки с помощью нагиба или обрезки превращают в полускелетные.

Запущенные кроны взрослых деревьев восстанавливают в течение двух-трех лет. Сначала удаляют больные и поврежденные ветки, устраняют развилки, по возможности снижают крону. У деревьев пирамидальную крону расширяют, обрезая ветви на наружные ответвления. Обрезку целесообразно заменить наклоном или подвязкой ветвей.

Прививка и перепрививка. В молодом и плодоносящем саду нередко требуются дополнительные прививки, в основном на взрослых деревьях. Цель их в следующем: создание морозоустойчивого скелета плодового дерева; черенкового маточника для ускоренного размножения нового сорта; замена неудовлетворительного или устаревшего сорта более ценным; ускоренное испытание новых сортов; выращивание большого числа сортов на малой площади; введение сортов опылителей в односортных насаждениях яблони; исправление механических повреждений, грозящих гибелью плодовому дереву; возобновление сорта (или замена сорта) прививкой в пень спиленного по каким-либо причинам дерева, чтобы использовать готовую мощную корневую систему.

При перепрививке одного дерева можно многие из этих задач совместить.

Перепрививка кроны. От морозов чаще всего страдают штамб и основания скелетных ветвей. Поэтому их желательно сформировать из более зимостойких сортов. Для этого в Польше, например, используют русскую Антоновку, в средней полосе Грушовку московскую, Боровинку, Анисы и некоторые уральские сорта, в крону которых прививают более качественные сорта.

В наших условиях для образования скелета рекомендуются высокозимостойкие сорта Мощная, Анисик омскйй, Филипповка, Китайка сочная, Горноалтайское, Ранетка пурпуровая, а также зимостойкие дикие сеянцы и отросшие дикие подвои. Чем моложе перепрививаемые деревья, тем легче зарастают раны. Поэтому лучше использовать трех-, семилетние, предельный возраст 10— 12 лет.

В Алтайском крае уральские крупноплодные среднезимостойкие сорта (Самоцвет, Солнцедар, Заря и др.) хорошо перенесли суровую зиму 1968/69 г. и плодоносили на зимостойких скелетообразователях высотой 1,8—2 м. Конечно, такая большая высота неудобна для ухода за кроной.

Для прививки заранее готовят черенки нужных сортов (до набухания почек) и хранят их в снегу, обвязочный материал (полихлорвиниловые или пластикатные ленточки), садовую замазку (лучше петролатум). При небольшом объеме прививок можно использовать для замазки пластилин или незасыхающую оконную замазку. Необходимо иметь остро отточенный прививочный нож, секатор, садовые пилку и нож, а нередко и лестницу.

Для перепрививки выбирают основные скелетные ветви с учетом формирования и обрезают на расстоянии 60—90 см от основания. Чем старше и крупнее перепрививаемое дерево, тем длиннее оставляют пеньки, так как большие раны долго не зарастают. Желательно, чтобы их диаметр был не больше 5—7 см. Обрезать лучше непосредственно перед прививкой. При этом нужно оставлять побольше мелких и горизонтально расположенных веток для «подтягивания сока» — питания корней, ускорения заживления ран и лучшего развития прививок. Полезно также оставлять и нетолстые вертикальные ветви с пригибанием их до горизонтального положения, чтобы не конкурировали с привоями (рис.). Если не оставить таких питающих ветвей, то ослабевшее от обрезки дерево может засохнуть или вымерзнуть даже при небольшом морозе. Эти ветки необходимо оставлять на 2—3 года и по мере разрастания новой кроны постепенно вырезать. Сильно обрезанные деревья нуждаются в более тщательном уходе — подкормках, поливах.

дерево после перепрививки
А — дерево после перепрививки; Б — копулировка: 1 — простая, 2 — улучшенная.

Существует много способов прививки. Здесь приведены наиболее удобные из них. При этом у растений различают два компонента : привой — прививаемые черенки и выросшие из них ветви, и подвой — растение, на которое производят прививку.

Прививка в расщеп. В расщеп прививают рано весной, до начала сокодвижения в толстые подвои. Срезанный конец ветви или его края зачищают и расщепляют садовым ножом или топориком. Расщеп расширяют, вставляя или вколачивая в него клин. Готовые черенки вставляют в расщеп таким образом, чтобы камбиальные слои их и подвоя совпали, учитывая, что кора на подвое толще, чем на черенках. После этого клин вынимают, и черенки оказываются плотно зажатыми в расщепе.

Раны и концы черенков замазывают, но перед этим в расщепы кладут немного сухой глины или прикрывают их куском пленки, чтобы замазка не затекла глубоко.

Черенки с тремя-шестью почками подготавливают в виде длинного клина, делая с двух сторон косые срезы. Между ними оставляют наружную почку. При этом способе прививки подвою наносятся грубые, долго не заживающие травмы. Несколько меньше повреждаются растения при не сплошном, а периферийном полурасщепе.

Прививка вприклад (копулировка). Простой способ прививки при одинаковом диаметре подвоя и привоя. На нижнем конце черенка делают косой срез длиной 4—5 см (рис.). Такой же срез делают на подвое. Поверхности срезов соединяют так, чтобы совпали камбиальные слои, и плотно обвязывают пластикатом. Верхний конец черенка замазывают. Если подвой оказался толще, то совмещают камбиальные слои с одной стороны.

Этим способом прививают с ранней весны до конца мая.

Копулировка с язычком, или улучшенная копулировка. Отличается от прививки вприклад тем, что на косых срезах привоя и подвоя, отступя на одну треть от конца, делают расщепы с образованием язычков. При соединении компонентов прививки язычки заходят друг за друга, благодаря чему черенок довольно прочно удерживается на месте, и прививальщик в это время занимается обвязкой (рис.выше).

Прививка в боковой зарез (рис.ниже). На подвое, ниже его обрезанного конца на 20—25 см, движением ножа сверху вниз и немного отклонив подвой производят боковой зарез (под углом 20—25°). На черенке привоя с противоположных сторон делают два косых среза (один несколько длиннее другого) длиной около 2,5 см и, слегка наклонив подвой, вставляют черенок, совмещая камбиальные слои. После этого обвязывают и замазывают. При крепком зажатии черенка в достаточно глубоком зарезе можно обойтись без обвязки, но с обязательной замазкой. При прививке у корневой шейки черенок берут с двумя-тремя почками, а в крону можно прививать и более длинные черенки. Растущий побег привоя подвязывают к шипу, который через год-два вырезается (когда диаметры привоя и шипа сравняются).

Прививка косым клином. Этот английский способ может заменить копулировку (рис.). Отличается - от прививки в боковой зарез тем, что при этом не оставляется шипа и не нужно заботиться о его вырезке.

Способы прививки
Способы прививки: А — в боковой зарез; Б — косым клином; В — за кору: 1, 3, 5 — обычная прививка, 2, 4, 6 — улучшенная {а — кора, б — камбий, в — древесина).

Подвой прорезают сбоку не глубже его середины. Слегка наклонив его, в открывшийся разрез вставляют короткий черенок длинной стороной среза к подвою так, чтобы верхушечная почка была над длинным срезом. Опустив подвой, обрезают его возможно ближе к прививке и обмазывают густой замазкой. Черенок оказывается крепко зажатым, и можно обойтись без обвязки.

Прививка за кору (рис.). Применяется, когда кора легко отделяется от древесины (в наших условиях лучшие сроки 1- конец апреля — май). Спиленные концы сучьев подвоя зачищают и делают продольный разрез коры длиной 2,5—5 см. На нижней части черенка производят длинный косой срез, и черенок вставляется под кору. В зависимости от толщины сука в него таким образом прививают от одного до четырех черенков. Прививку плотно обвязывают. Все открытые раны и верхний конец черенка замазывают. Эту прививку можно применять как в пенек, так и в Т-образный разрез коры сбоку обрезанной ветви.

У этого способа имеется ряд недостатков (малая площадь соприкосновения камбиальных слоев, непрочность срастания в первый год и другие). Поэтому на Свердловской опытной станции садоводства были разработаны следующие улучшенные способы прививки за кору.
Улучшенная прививка за кору с продольным разрезом коры. Применяется на относительно тонких подвоях диаметром в месте среза примерно от 1 до 4 см. Черенок готовится следующим образом. Делается косой срез длиной 6—8 см. С обратной его стороны с одного края срезается кора до камбия (рис.). С другого края остается продольная полоска коры, которая слегка подрезается вдоль черенка перпендикулярно плоскости косого среза. Расположение почек на черенке по отношению к срезам произвольное. Затем черенок вставляют в Г-образный разрез коры (а при прививке в торец только под одну створку продольного разреза коры), плотно обвязывают и замазывают открытые раны. При этом площадь соприкосновения камбиальных слоев очень большая, образуется сплошное камбиальное кольцо, срастание происходит быстро и прочно.

Улучшенная прививка за кору без обвязки. Этот способ прививки удобен на более толстых подвоях (диаметр свыше 5 см). На черенке делают длинный косой срез (чем длиннее, тем лучше) и с обратной его стороны (отступя на 0,6 см от начала среза) полностью срезают кору, обнажая камбий. С краев оставляют более длинные (1 - 1,5 см) «языки» коры. Подготовленный черенок вталкивают между корой и древесиной на срезанном торце подвоя до тех пор, пока не скроются оголенные части черенка! Чтобы кора подвоя не порвалась, черенок вставляют несколько наискось. Он оказывается плотно зажатым. Обвязки не требуется, но обязательна замазка во избежание занесения инфекции. В один торец-пенек следует вставлять по нескольку черенков. Этим способом удобно прививать и низкие пни спиленных деревьев. Например, с погибшей надземной частью, но живой корневой системой.
Окулировка. Это основной способ прививки молодых подвоев в питомниках. Лучший срок окулировки в Свердловской области с 15 июля по 1 августа. На взрослых деревьях окулируют в отросшие после обрезки сильные побеги, а также в нетолстые одно-трехлетние ветки.

Прививка мостиком. Чтобы спасти деревья, у которых сплошным кольцом повреждена кора грызунами, орудиями или морозом, применяют прививки мостиком. Края поврежденной коры зачищают и прививают черенок соответствующей длины одним концом ниже, а другим — выше поврежденного участка. Чаще используют прививку за кору. Ее удобнее делать, если черенок изогнутый. Маленькие деревья лучше прививать в боковой зарез. Для взрослых деревьев нужно вставлять несколько черенков-мостиков. Образующиеся на мостиках побеги сразу же удаляют. При этом можно использовать корневую поросль или специально посаженные сеянцы с прививкой их верхушек над поврежденным местом.

Прививка мостиком применяется также в ранней стадии несовместимости привитого дерева с его корневой системой.

Уход за перепривитыми деревьями. Прививки можно защитить полиэтиленовыми мешочками, чтобы улучшить условия срастания, предохранить черенки от иссушения.

Сильно растущие привои подвязывают к колышкам, привязанным к ветвям дерева. Тугую повязку слегка ослабляют.

Появившиеся ниже прививки сильные волчки на перепривитых деревьях в первый год прореживают, а большую часть отгибают вниз путем закручивания и подведения под нижние ветви. В последующие годы волчки и неперепривитые ветви постепенно удаляют по мере нарастания новой кроны из привитых черенков. Эти ветки можно и не удалять, а продолжить на них прививки.

Если на отдельных ветвях прививка не удалась, оставляют удобно расположенные волчки. Летом на них выполняют окулировку или весной следующего года прививку черенком.
Чтобы толстые скелетные сучья не получили солнечных ожогов, на них оставляют мелкие веточки или белят.

Из растущих привоев (путем отгиба отдельных веток и обрезки) формируют крону. Если в конец ветви было привито несколько черенков, то обеспечивают рост одного, а другие подавляют обрезкой, чтобы, когда затянется рана, полностью вырезать их.

Если выше прививки оставили шип, то образующуюся на нем поросль прищипывают, но не удаляют совсем. Иначе шип может засохнуть. Через 2—3 года, когда диаметр привоя и шипа будет одинаковым, шип выпиливают, а раны замазывают.

Категория: Посадка и уход за растениями | (11.04.2013)
Просмотров: 1706 | Рейтинг: 0.0/0

Фотогалерея Посадка и уход за растениями

Еще статьи

Выбор сортов томатов
Как повысить урожай картофеля
Выращивание рассады в городской квартире
Выращивание лука рассадным способом
Бамия, выращивание, посадка, уход, полезные свойства
Выращивание пастернака
Навигация
Вход
Искать