Агротехника выращивания облепихи - Посадка и уход за растениями
Пятница, 20.01.2017, 19:03
Приветствую Вас Гость | RSS
Дачный портал

Агротехника выращивания облепихи

Главная » Статьи » Посадка и уход за растениями

Агротехника выращивания облепихи

Размножение. Лучший способ вегетативного размножения сортовой облепихи и отборных сеянцев — зеленое черенкование. В результате получают корнесобственные сортовые саженцы. Преимущество их перед саженцами привитыми и сеянцами в том, что они не засоряются корневой порослью малопродуктивных и даже мужских подвоев, а при старении плантации могут быть восстановлены (омоложены) за счет отросшей культурной (сортовой) корневой поросли.

Садоводы-любители могут укоренять зеленые черенки на плодородных грядах или в холодных рассадниках. Хороший субстрат для гряд — смесь крупного речного промытого песка с торфом (1 : 1), который насыпают слоем 4—5 см. Лучший срок зеленого черенкования — конец июня — начало июля, когда прирост в длину бывает не менее 8— 10 см, а у основания начинается одревеснение, Заготавливать зеленые черенки нужно с утра (когда воздух еще влажный) или в пасмурную погоду, с «пяточкой» (небольшим отрезком двулетней древесины).

 

Длина черенков 8—12 см с восемью-десятью листьями. Нижние листья удаляют, черенки вяжут в пучки (нижние концы их с «пяточкой» должны быть на одном уровне), затем помещают нижними концами (1—2 см) в ванночки (стеклянные, фарфоровые) со стимулятором роста. В качестве стимулятора можно использовать гетероауксин (100— 150 мг на 1 л воды), индолил — масляную кислоту (50 мг/л). Стимулятор роста сначала необходимо растворить в небольшом количестве этилового спирта, а затем разбавить водой до 0,5—1,0 л. Черенки выдерживают в растворе 12—18 часов при температуре воздуха 20—25°. Высаживают их наклонно (под углом 45°) по схеме 7X5 см, на глубину 1—1,5 см в тени (под навесом или пологом из марли или мешковины) в предварительно политую гряду. После посадки черенки поливают из лейки с мелким ситечком или из пульверизатора (или опрыскивателя^). Затем накрывают полиэтиленовой пленкой. Для этого над грядой или рассадником устраивают каркас из деревянных реек или толстой проволоки. Для успешного укоренения нужна высокая влажность воздуха (85—90%) и оптимальная температура (25— 30°). В жаркую погоду на пленку одевают для притенения мешковину или марлю. Высокая влажность воздуха под пленкой поддерживается при систематическом опрыскивании водой. При оптимальных условиях влажности и температуры через 20—25 дней образуются корни. После этого черенки постепенно закаляют. Для лучшего укоренения и роста надземной части черенки подкармливают раствором фосфорно-калийных удобрений (на 10 л воды 50 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия). Укорененные зеленые черенки на зиму оставляют на грядах или в рассадниках, укрывая их (после окончательного замерзания поверхности почвы) сухой хвоей, лапником или соломой, а позже снегом. Ранней весной укрытие снимают, а черенки высаживают на доращивание или сразу на постоянное место.

Удовлетворительные результаты дает укоренение одревесневших черенков. Их заготавливают (с «пяточкой») в начале ноября, длиной 20—25 см. Черенки связывают в пучки, завертывают в пленку и хранят до весны при температуре 0—5° в холодильнике, леднике или в снегу. Весной черенки высаживаются на грядки, оставляя над почвой 2—3 почки. (Почва должна быть всегда влажной и рыхлой. Перед посадкой двое суток нижние концы черенков выдерживают в воде при температуре 35—40°, а затем 18— 24 часа в растворе гетероауксина (200 мг на 1 л). В жаркую, сухую погоду посаженные черенки притеняют мешковиной. Через три-четыре недели образуются слабые корешки. К концу лета до 25—30% посаженных черенков укореняются. Хорошие саженцы обычно получаются при доращивании их на второй год. Мужские черенки укореняются раньше женских, растут быстрее и имеют более развитую корневую систему.

Для весенней или зимней прививки черенки одревесневшие готовятся и хранятся так же, как и для весеннего укоренения, только нарезают их без «пяточки». Весной прививают способом улучшенной копулировки (в мае) после распускания почек на подвое, а весной — в конце марта — начале апреля. Для этого подвои копают осенью и хранят их в подвале. Привитые подвои 5 — 7 дней держат в теплом помещении, укладывая их в ящики с влажными опилками при температуре 20—25°. Затем до весны прививки хранят в подвале при нулевой температуре.

При отсутствии сортовой облепихи допустим посев семян с отборных урожайных кустов. Можно также отборные и сортовые одревесневшие черенки прививать на семенные подвои (весной и зимой).

Посадка облепихи. Лучший срок посадки облепихи — весенний (до распускания почек). Сажать ее нужно 3X2 или 2X2 м. В посадочную яму следует внести одно ведро перегноя, а также крупного речного песка с гравием (на торфяных и глинистых почвах) и 100 г суперфосфата. При посадке корневую шейку заглубляют на 10—15 см. После посадки растения обязательно поливают <15—20 л на одно растение), затем мульчируют торфом, перегноем или опилками.

Уход за молодой облепихой заключается в прополке сорняков, мелком рыхлении, поливе.
Формирование и обрезка. После посадки саженцы не укорачивают, В дальнейшем удаляют только поломанные и сухие веточки. На Новосибирской опытной станции садоводства при обрезке девятилетних деревьев на трехлетнюю древесину в первый год (год обрезки) резко снизился урожай ягод, но увеличился прирост новых побегов. На следующий год урожайность обрезанных деревьев была выше, чем у необрезанных (контрольных). Обрезка на трех-пяти-семилетнюю древесину показала, что в возрасте десяти лет у облепихи еще нет признаков частичного отмирания коры у основного ствола, а при благоприятных погодных условиях хорошо отрастают побеги из спящих почек. Чем на более старую древесину делается обрезка, тем меньше остается спящих почек, меньше отрастает побегов и меньше их общий суммарный прирост.

С помощью омолаживания еще не старых деревьев, при наличии здорового ствола из спящих почек можно получить сильные побеги, с помощью которых в дальнейшем восстановить крону.

Сбор урожая. Самая трудоемкая работа — сбор урожая. Садоводы-любители ягоды собирают с помощью ножниц с тонкими концами, а также простейших приспособлений из нержавеющей проволоки диаметром 2— 2,5 мм (рис.). Для этого под кустом расстилают чистую полиэтиленовую пленку и пружинящим крючком проволочного приспособления охватывают ветку с двух сторон у основания однолетнего прироста и ошмыгивают ягоды. Чистые ягоды с пленки вместе с соком пересыпают в эмалированные ведра. С уборкой урожая запаздывать нельзя так как птицы приносят большие убытки.

 

• ГЛУБОКО ОБРАБАТЫВАТЬ ПОЧВУ ПРИСТВОЛЬНОГО КРУГА ОБЛЕПИХИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ЧТОБЫ НЕ ВЫЗВАТЬ РОСТА БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ПОРОСЛИ.

Категория: Посадка и уход за растениями | (11.04.2013)
Просмотров: 783 | Рейтинг: 0.0/0

Фотогалерея Посадка и уход за растениями

Еще статьи

Виды и сорта тыквы и как их использовать
Биологические особенности помидоров
Как правильно сажать картофель
Лиатрис – посадка, уход, выращивание из семян, корневищами
Посев и посадка лука, уход за сеянцами
Дражированные семена что это
Навигация
Вход
Искать